雲祥寺を知りたい-高増温泉を知りたい

　司馬遼太郎の「街道をゆく　北のまほろば」に感化されて，太宰のパロディー（？）エッセイ「津軽」を読み，無性に津軽に行きたいと思っていたところ，２００６年７月上旬に，ちょうど青森で会議があったので，１泊して津軽半島を旅することにしました。
　前哨戦として，青森市内の居酒屋「リンゴ茶屋」へ。ここは店員さんが津軽三味線の演奏をしたり，弾き方を教えてくれたりする。
ここで三味線の荒々しい音色をきいて，津軽への思いをさらに強くする。


１日目（７月８日）

　朝一番に青森を出発。梅雨のさなかということもあって，観光客はほとんどいない。
　津軽半島の東海岸沿いの松前街道を一路北上し蟹田へ。ここは太宰が，友人Ｎを訪ね，一緒に酒を飲んだところ。「津軽」は配給制度が始まっているにもかかわらず，よく酒を飲むシーンが出てくるので痛快（？）だ。
　ここの観覧山公園には，Ｎ君が太宰のために建てた記念碑があった。
よくある顕彰碑のように，生前の業績が格調高く書いているのではなく，ただ一言，
　　「彼は人を喜ばせるのが何よりも好きであった。」
とだけある。
　太宰の「だ」の字もないこの質朴な碑こそ，若くして逝った友に対する万感の思いを秘めたのだろうと思うと，ぐっと来るものがあった。
　ところで，国道沿いを走ってきたためか，名物のカニを出す店が見あたらない。産直を覗いてみると，毛ガニがあっただけに残念である。

　松前街道をさらに北上し，竜飛岬の手前の三厩へ。
　ここは源義経が平泉で生き延びて，北行する際に，馬を３匹つないだとか，北海道に渡る際に船がなかったところ，龍神が龍馬を使わして，無事に渡ったなど，太宰が言うところの「故郷の恥ずかしい伝説」を持つところである。。
　小山の上には，龍馬山・義経寺というそのまんまの名前を持つ寺。本堂には笹竜胆の紋という，これもそのまんま。ここでは，「義経せんべい」というストレートな名前の南部せんべいを購入。

　松前街道をさらにさらに北上して竜飛に到着。
　太宰が「鶏小屋のような」と失礼な感想を述べた集落だが，そこに太宰の碑がある。「本州の袋小路」と名付けたとおり，道はここの漁港で終わりでここから先は北海道まで海だ。
　この集落から，岬の上までは，国道３３９号線が通っているのだが，この国道，全国的にも珍しい，「階段」である。
　これを上ってしまうと，その後で車を取りに来なければならないので，車で登ると，展望台と灯台。
　また，石川さゆりの「津軽海峡冬景色」の歌碑があり，ボタンを押すと，大音量で流れる仕組み。おかげで，観光客が次々押して，「上野発の夜行列車降りたときから～♪」と石川さゆりがエンドレスで歌っていました。これは，太宰のときには無かった音風景だろう。
　また，竜飛岬と言えば，青函トンネルの本州側入口ということで，トンネル博物館があったので見学。岩盤の柔らかさや漏水など，苦難の数々は，まさにプロジェクトＸの世界。トンネルじん肺訴訟を手伝っているのですが，こういう博物館を見ると，書面の上の事柄に実感がもてます。

　竜飛岬から，今度は日本海側の海岸道路を南下して，太宰の「津軽」のクライマックスともいうべきシーンのある小泊へ。
　記念館の庭には太宰とタケの像があります。
　ここには司馬遼太郎も立ち寄り，色紙を残していました。　

　小泊からさらに南下し，十三湊へ。ここは別に太宰の「津軽」とは関係ないが，お目当ては「しじみ」です。
　食堂の一つに入り，シジミラーメンとしじみ汁をいただく。滋養たっぷりのエキスに，肝臓も腎臓も癒される気がします。
　シジミだけで帰るのももったいないので，中世の城館跡などを見物し，安東氏の栄華を想像する。司馬遼太郎は，ここが室町後期，かなり栄えていた港だったが，南部氏が貿易に無理解だったため，灰燼に帰してしまったとの評価だが，安東に苦しめられた側からすれば，そういうことを考える暇もなく破壊し尽くしたのか，商人たちの協力を取り付けられなかったため，信長のように焼き尽くしたのかは不明である。

　いわずと知れた，縄文後期・晩期の大規模遺跡。今や行方知れずとなった国宝・遮光器土偶の発掘地である。
　とはいっても，発掘跡は若干公園化されたのみで，三内丸山のような復元などはなく，当時のことなど想像するのも困難だが，近くにある発掘資料館が，近所の公民館のような体裁だが，重文級の土器・石器が無造作に展示してあるのには驚きました。

　この時点で，夕方４時を回ってしまい，金木町の太宰生家に行くのは無理と判断。適当に日本海側の温泉にでも泊まることにして，さらに日本海岸沿いを行く。鰺ヶ沢，千畳敷を経て，深浦まで来るころにはかなり日が落ちてきました。
　梅雨なのに，西の空は晴れているということで，せっかくなので，不老不死温泉に行き，日帰り入浴。
　ここの温泉は満員だったので，深浦の宿にも当たったのだが，ここも満員。仕方がないので，「旅窓」で五所川原のビジネスホテルを探し当て，深浦で寿司を食べ，五所川原まで戻ったときは，１０時近かった。

２日目（７月９日）


　思いもかけず，五所川原に泊まったので，せっかくだから朝早く起きて，司馬遼太郎も訪れたという日本最古のリンゴの木を見に行く。
　リンゴの木の通常の寿命は数十年だというのに，植えられたのが，明治の一桁の年というから，樹齢１４０年以上でしょうか。枝振りも堂々として，実もつけていて，この木を丹精こめて育てた方の苦労と，自然の持つ力に驚かされます。
　その後，立佞武多の館へ。これは，五所川原の勇壮なお祭りが復活し，それを１年中見ることができる資料館。写真にも撮ったけど，その大きさを実感することができないので，興味のある人は実際に行ってみてください。

　五所川原から１駅（といっても５キロはある）の木造駅がすごいということで，行ってきました。
　駅舎一面の土偶は圧巻です。立ちねぷたといい，このあたりの人たちは，でかいものが好きなのかな。
　その後，縄文資料館「カルコ」へ。ここには司馬遼太郎も感動した遮光器土偶がある。思ったより小振りだが，その存在感は十分でした。ところで，ここの２体の縄文ロボットについては，司馬さんはスルーだったのだが，どんな反応だったのだろう。ちょい気持ち悪いのですが。

　木造から岩木川沿いに北上し，途中，広大な津軽平野や一本タモなどを見たりしながら，太宰が生まれた金木町に入る。
　斜陽館に行く前に，まずは芦野公園へ。ここは日本の桜百選にも入っているが，季節は夏なので，あまり関係ない。むしろ，「津軽三味線発祥の地」の碑とか，吉幾三の碑とか，太宰治の碑とかの方がお目当てだったりする。
　また，この公園には，熊が飼われているのもビックリだ。
　そしてメインの太宰の生家・斜陽館。現在の資料館になる前は宿屋として使っていたというくらい，広い。太宰の父は，戦前の国会議員となるほど，資産家だとはきいていたが，商家でもないのにこの大きさはすごいです。小作の子供は同じクラスでも，口もきけなかったとは，「街道をゆく」に出ていた話です。こういうところで育ったからこそ，（初期）社会主義に惹かれていくのでしょうか。
　このほかにも，高橋克彦の『天を衝く』でラストを飾る，九戸の乱の戦没者を祀る雲祥寺，津軽三味線資料館など，見所満載の街でした。

　この後，青森市内の棟方志功記念館，碇ヶ関，小坂の廣楽館などを見て，帰途につきました。